Aventures Bicyclétales ...

les informations générales, la carte du pays avec l'itinéraire suivi, le récit du voyage avec les meilleures photos, le fait marquant, j'ai aimé / je n'ai pas aimé, les informations pratiques.
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Les informations générales (valides en Avril 2009)

• Capitale : Tirana.
• Superficie : 28,748 km2 (= 0.04 x France).
• Population : ~ 3.1 millions d'habitants (= 0.05 x France).
• Densité : 108 habitants / km2.
  

• Langue : Albanais.
• Principales religions : Islam (65%), Orthodoxe (20%) et Catholique (10%).
• Indice de Développement Humain (IDH) : 0.807, soit le 69ème pays sur 177. Qu'est-ce-que l'IDH ?

• Système politique : République.
• Président : Bamir Topi (depuis Juillet 2007).
• Premier ministre : Sali Berisha (depuis Avril 2007).

• Taux de croissance 2006 : 5%.
• Monnaie : Lek (ALL), 1 Euro = ~ 130 Lek.
• Principaux produits importés : équipements électriques, combustibles et véhicules.
• Principaux produits exportés : vêtements, chaussures et bonneterie.

La carte de l'Albanie avec l'itinéraire suivi (en vert)

       



Le récit du voyage en Albanie avec les meilleures photos

Mercredi 22 Avril : il est midi et je franchis sans difficulté la frontière entre la Grèce et l’Albanie. Bienvenue dans le pays des aigles … et si je devais reprendre à mon compte l’expression favorite de Socrate (Cf. le carnet de voyage en Grèce), je dirais que s’il y a bien une chose que je sais à propos de l'Albanie, c'est que je n'en sais rien !! Vraiment rien, et j'ai dû me replonger dans mes livres d'histoire pour en découvrir un peu plus !

Rappels historiques sur l'Albanie : l’Albanie fut constituée en tant qu’État à l’issue des guerres balkaniques en 1912. Elle connait alors une courte période démocratique avant d'être soumise au régime autocratique du Président Zogu … qui se proclame Roi des Albanais. En 1939, le pays est occupé par l’Italie et la résistance Albanaise s'organise autour du parti communiste. Lorsque le pays est libéré en novembre 1944, c’est assez naturellement que le leader communiste Stalinien Enver Hoxha prend le pouvoir et fonde une République Populaire. L'Albanie sera ensuite coupée du reste du monde jusqu'à la chute du régime en 1990.
La transition du communisme au capitalisme s’est avérée extrêmement difficile pour la population : des gouvernements faibles et parfois corrompus ayant dû faire face à un très fort taux de chômage, un chaos général, une grande insécurité et d’importants mouvements d’émigration (principalement vers la Grèce et l’Italie) puis d’immigration suite au conflit du Kosovo voisin (majoritairement peuplé d’Albanais). En 2006, l'Albanie est cependant parvenue à devenir membre associée de l'Union Européenne et en mars 2009, le Premier Ministre Seli Berisha a annoncé son intention de déposer la candidature de l'Albanie à l'UE …



Les Albanais ont fait table rase de leur période communiste avec un zèle étonnant, il ne subsiste plus rien des années Hoxha … à l’exception toutefois des 750 000 bunkers (ci-dessus à droite) que le leader Stalinien avait fait construire au plus fort des tensions avec l’ex-URSS. Ces drôles d’igloos en béton armé sont disséminés sur l’ensemble du territoire avec une sidérante régularité, et j’en découvrirai absolument partout pendant la suite de mon séjour : au milieu de la plaine, dans les montagnes, sur les plages, dans la mer, dans les champs d'oliviers, dans les cours d'écoles, au bord de la route, sur des parkings, n’importe où, au milieu de nulle part et généralement par groupes de trois ...

J’avance avec les yeux grands ouverts, à l’affût des moindres particularités culturelles de ce mystérieux petit pays, et je remarque rapidement que les mini-chapelles Grecques sont toujours présentes de ce côté-ci de la frontière. En bord de route et préférablement au bout d’un virage, elles prennent maintenant nettement plus l’aspect d’une tombe, avec généralement des fleurs, le portrait de la victime, et parfois même une photo du véhicule !!! C'est gai ...

Les véhicules d'ailleurs, sont presque exclusivement de grosses Mercedes des années 80-90 ... ce qui n’est ni particulièrement économique, ni écologique. Ces vieilles guimbardes à la carrosserie refaite mille fois se trainent dans la montagne et exhalent une fumée noire qui, on peut rêver, doit faire honte aux ingénieurs Teutons qui ont contribué à lâcher dans la nature de telles nuisances.

Voilà donc l’Albanie comme je la découvre en cette première heure : des bunkers à perte de vue, de vieilles Mercedes qui fument, des « tombes » au bord de la route … mais aussi une magnifique prairie bordée par de hautes montagnes.



J’ai choisi de rejoindre la côte Adriatique, et je me dirige plein ouest à travers ces montagnes sauvages et dénudées. La route est plutôt bonne et la nature semble particulièrement bien préservée. L’Albanie aurait elle réussi à se développer sans détruire son environnement ? Je me prends à rêver d’un petit village de pécheurs et de traditions ancestrales … quand j’arrive à Saranda ! Le retour à la réalité est violent et je déchante vite en découvrant le massacre : constructions anarchiques en tous sens, vieux bâtiments à moitié effondrés, immeubles abandonnés avant d'être finis, publicités géantes, casinos … amoncellement d’ordures sur les trottoirs, égouts béants … la désillusion est terrible.


Jeudi 23 Avril : je ne me fais pas prier pour quitter Saranda, et je me dirige ce matin vers le nord du pays en longeant la côte ... rencontrant en route de nombreux bergers et bergères ainsi que bien évidemment leurs moutons !



Je traverse aussi quelques villages traditionnels dont les maisons arborent soit un pantin, soit un ours en peluche ... car il se dit que cela permet d’attirer la bonne fortune sur le foyer. Mais ces pauvres pantins désarticulés, constamment au vent et à la pluie, finissent malheureusement par se briser le cou et prennent souvent des allures de pendus que l’on aurait abandonnés sur leur potence … macabre spectacle ... drôle d’ambiance …



La route –en cours de construction- serpente et ondule plus que de raison, avec de nombreux allers-retours entre le niveau de la mer et des cols à 300 ou 400m … mais les paysages valent bien ces quelques efforts.



Ci-dessous, dans le village de Vuno.



Ce soir je pose mes bagages juste au pied de l’imposant Logarasë … le plus haut col de la région, à plus de 1 000m d’altitude, et dont les intimidants lacets font directement face à la mer. Heureusement que le nounours porte-bonheur est là (ci-dessous) et veille sur ma chambre afin que je sois en pleine forme demain matin !!




Vendredi 24 Avril : comme prévu, c’est par un long démarrage en côte que je commence la journée, avec à chaque épingle une vue toujours plus impressionnante sur la mer … et le vide.



Les derniers kilomètres s’effectuent la tête dans les nuages, et j'attaque ensuite une vertigineuse descente qui me ramène au niveau de la mer en l’espace de quelques minutes seulement.



Cette chaine de montagne marque symboliquement la fin de la zone d’influence Grecque en Albanie et le début de la zone d’influence Italienne. Ce n’est d'ailleurs certainement pas un hasard si je me suis fait interpeller aujourd’hui par des « forza, forza » et même un « Eh, Pantani » en référence à l’ex-gloire du cyclisme Transalpin …

Ci-dessous, vu dans Vlorë, la cinquième plus grande ville d'Albanie avec 90 000 habitants ... une publicité pour la filiale d’un grand groupe bancaire Français. L’indécence du message se passe de tout commentaire. Et à droite, un tricycle à la mode Albanaise ... 



Ci-dessous, entre Vlorë et Fier, les vignes qui font de l'Albanie un producteur de vin très recommandable.



Ci-dessous, la mosquée et l'église orthodoxe de la ville de Fier.



A noter qu’après une longue tradition Chrétienne, l’Albanie s’est progressivement convertie à l’Islam durant ses cinq siècles d’occupation Ottomane … pour finalement devenir très officiellement athée lors de sa période communiste. Aujourd’hui la liberté de culte a été rétablie et l’Albanie est considérée comme le seul Etat à majorité Musulmane d’Europe (si l’on considère que la Turquie ne fait pas partie de l’Europe, ce qui est discutable). Toutefois la participation dans l'exercice des religions officielles reste faible, de l’ordre de 25 à 40%, ce qui laisse une large majorité de la population tout simplement non-religieuse …



Ce soir, le hasard des rencontres fait que je dîne en compagnie de Besnik, un policier en charge des enquêtes criminelles … incollable sur l’histoire de France, Louis XIV et Richelieu !! Ayant entendu tant d’histoires abracadabrantes en Grèce sur la supposée dangerosité de l’Albanie et des Albanais, je profite de sa qualité de policier pour lui demander si son pays est vraiment aussi dangereux qu'on le dit ? Ce à quoi il me répond que la situation s’est bien calmée ces dernières années, et que l’époque des tirs de fusil automatique en pleine rue est révolue … depuis au moins une dizaine d’années !! Par contre me dit-il, je dois me méfier des voitures …


Samedi 25 Avril : je quitte Fier ce matin pour la ville côtière de Durrës. Les montagnes se sont effacées au profit d’une large plaine sur laquelle l’unique route n’est autre qu’une « Autostrada » comme disent les Albanais d’ici, ce qui ne pose aucun problème en vélo m’assure t’on. D’ailleurs tout le monde l’emprunte sans distinction malgré les nombreux panneaux d’interdiction : les chevaux, les ânes, les charrettes, les piétons, les brouettes et même quelques Mercedes en contresens ! Ci-dessous au bord de l'autoroute !




Dimanche 26 et lundi 27 Avril : avec près de 200 000 habitants, Durrës est la seconde ville d’Albanie après la capitale Tirana. C’est une ancienne ville portuaire dont l’apogée fut atteinte lors de l’époque Romaine comme en attestent de vieilles fortifications aujourd’hui noyées au milieu d’une forêt d’immeubles.

Ci-dessous la promenade sur le front de mer ...







Durrës possède une ambiance qui lui est propre. L’ancien côtoie le moderne et le traditionnel côtoie le clinquant. C’est ainsi que des personnes âgées se retrouvent pour jouer aux échecs ou tout simplement discuter sur des bancs publics pendant que de jeunes « m’as-tu vu » tournent en rond au volant de leur 4x4, vitres ouvertes et musique à fond ...



La surenchère automobile a ici atteint son paroxysme, et certains petits malins ont même réussi à « ridiculiser » les propriétaires des monstrueux 4x4 Mercedes en important d'encore plus monstrueux 4x4 Américains (dans lesquels assurément deux bœufs pourraient tenir debout, voir le Lincoln Navigator ci-dessous) !!



Les très grosses voitures, les casinos, les bars de paris (vendredi on pouvait parier sur le match de football Tours-Guingamp !!) et toute cette jeunesse surfaite, cela donne l'impression d'évoluer dans un mauvais film de série B au coeur de la mafia ... et le mystère Albanais de doucement virer au cauchemar ...


Mardi 28 Avril : je prends la route ce matin pour une bonne étape de plat en direction de Shkodër (120 km). Le ciel est gris triste et la mer est agitée, mais il ne pleut pas, du moins pas encore … mais cela ne durera pas. En début d’après-midi une petite pluie fine commence à noyer la région et réussit à détremper la route, transformant l’épaisse couche de poussière en une boue grise que les camions se chargent de vaporiser sur mon vélo, mes bagages et mes vêtements. Gris, je suis intégralement gris et assorti à mon équipement quand j’arrive à destination !

Ci-dessous, la forteresse Rozafa de Shkodër.



Non sans surprise, je découvre que Shkodër … est une ville agréable et plutôt jolie !! Il y a en effet quelques très belles rues avec d’anciens bâtiments en excellent état, sans tag, sans fenêtre cassée, sans mur effondré, sans trou béant, sans ordure … et cerise sur le gâteau, il y a même une rue piétonne !




Mercredi 29 Avril : la traversée de l’Albanie prend fin aujourd’hui, après un peu moins de 500 km parcourus en exactement une semaine. Place maintenant au Monténégro …




Le fait marquant en Albanie 

L’Albanie, 45 ans de communisme Stalinien, l’égalité pour tous et une Mercedes chacun. L’effondrement du communisme a eu ici le même résultat que partout ailleurs dans le monde. 45 ans de frustrations et de privations qui s’effacent du jour au lendemain au profit d’un système qui présente le matérialisme comme voie de reconnaissance sociale, et il n’en fallait pas plus pour que la jeunesse Albanaise embrasse à corps perdu les bienfaits (à prouver) de l’opulence capitaliste, qui se refuse toutefois encore à une large majorité d’Albanais, ceux-là qui n’ont pas su monter dans le train avant qu’il ne s'emballe. L' « avoir » et le « paraître » au détriment de l' « être », quelle tristesse …




J'ai aimé / je n'ai pas aimé en Albanie

j'ai aimé	je n'ai pas aimé
les paysages côtiers	les constructions anarchiques, héritage de 45 ans de communisme et de 20 ans de capitalisme débridé
les montagnes sauvages	les villes en général, austères et sales
le vin rouge de très bonne qualité	les montagnes d’ordures
la ville de Shkodër	la course à la démesure automobile

Les informations pratiques à propos de l'Albanie :